西装（男士）常见的几种单品配饰有哪些，你了解吗

无论是商务精英还是职场新人，一套得体的西装是任何男士衣橱中必不可少的服饰。尤其是量身定制的高级西装，少不了配饰的搭配点缀。那么男士西装具体有哪些小配饰能够做搭配？我们接着往下看。

一、领带

最原始的领带出现于 17 世纪的欧洲，提到西装，领带应该算最广为熟知的装饰单品了。在不同场合与不同衬衫搭配，利用色彩、线条、花纹等组合的碰撞来体现领部三角区的搭配精髓，所以没有领带的西装是不完整的。

二、领带夹

领带夹是一个偏 时尚 的配件，无论你选择的款式是基本的还是独一无二的，正确地佩戴领带夹，将保持你的领带整洁一整天。

三、方巾

一条充满活力、色彩丰富的方巾是，可以让你的个性突显。对于保守的正装外观，选择一条有色彩的方巾来突破沉闷，让人眼前一亮的感觉。

四、背带

男士背带是一种复古小众配饰，现在已经重新恢复流行。选择一些经典耐看的背带搭配西服套装，确实能够带来独特的绅士范儿。

五、绅装袜

绅装袜子正式场合尽量选择中性色，利索整洁，颜色可柔和一些，建议选择灰色，深灰色，藏青色等中性色。休闲场合可以搭配一些颜色鲜艳或有图案的袜子，看起来活跃有轻松感。

六、 皮鞋

正式西装与皮鞋相结合，搭配得好会显得更加精致有品位，能为造型加分不少，可以使整体视觉效果高出一个等级。

男士同样可以讲究精细精致，可以适度将几种配件类型添加到西装中，让西装搭配与众不同！

Andreas Weinas，万千绅男心目中的北欧穿搭典范

西装与“机能性”的结合，绝不会是最近才出现。

早在很久之前，不少高级男装大牌就曾在传统正式性西装与日常穿着活动的“便利性”之间做出过 探索 。

例如 Zegna 推出的可机洗西装，某种程度上也能视作“机能性西装 ”。

但更符合真正机能概念上的西装单品，并成规模地流行起来，则是最近这一两年的事情。

而且推动它们的，也不是传统以西装著称的男装大牌，更多的是深受年轻人喜欢的山系潮流品牌和街头品牌。

所以没错，机能西装的诞生也是经典与潮流的相融合。

TechWear Suit

到底什么是「机能西装」?

我们首先得来认识一下，到底什么是机能西装，它与传统西装有什么不一样？

西装从诞生伊始就被视为经典男装的标志，是制服，正式性的代表，即便后来衍生出运动风格剪裁，如那不勒斯流派，但事实上由于面料，和版型结构的限制，没什么人会真的穿着它来运动。

活动性、防护性低，娇贵易损也是其属性。

好在，近年来随着男装领域中，经典与潮流的界限不断被模糊，Oversize 西装也应运而生。

不考究剪裁跟面料，在继承总体构造的同时，放宽了结构版型的限制，提升了活动余量。

而机能西装，则是在 Oversize 等新式潮流西装的基础上，通过不同的面料搭配，提升西装的机能性，防护效果。

甚至可以真正穿着来进行一定的运动项目。

与传统西装相比，机能西装弱剪裁，轻工艺，完全没有衬布，把重点放在了机能面料上，多以防水、轻便、透气、速干、抗皱材质打造。

其中最著名的要数 GORE-TEX 材质，赋予了以往西装不曾有过的机能防护性。

当然，从某种角度来看，很多人已经不把这样的“西装”当成真正意义上的西装了。

而是一件借鉴了西装结构的“机能夹克”。

不过，从另一层面出发，“西装剪裁”的机能夹克也得以让传统的机能服饰风格焕然一新，区别于多数户外单品，它为机能服饰注入了“制服”的规范特性。

早前叶子就曾介绍过，黄晓明穿着的 Onitsuka Tiger 2021 春夏系列的机能西装外套。

采用了高密度的尼龙材质，防水耐磨效果突出，也富有弹性和光泽感。

而在国外，机能西装也成为当下极为流行的一件“先锋”单品，被频繁上身选择。

新颖、独特，媒体和名人的带货，再加上不少热门品牌的加持，机能西装已经具备了爆款的潜质。

机能西装，你可以选这些品牌

机能西装能火，DAIWA PIER 39 可谓居功至伟。

虽然并不是由它首先创造，但这个从钓具品牌 DAIWA 所衍生出来的服装支线，因为众多大佬的加持，也给品牌带来了极高的热度，进而加大了品牌单品的曝光。

DAIWA PIER 39 的机能西装单品叫做2B Jacket。

整体设计上它遵从了西装的样式结构，以高弹性的化纤材质打造，具有出色的拉伸性能，耐磨耐穿。

除此之外，出众的防水效果在极端的潮湿环境中，还能保持穿着干燥，已经是一件真正意义上的户外机能单品了。

同时，这件 2B Jacket 在设计上采用了传统西装上非常少见的落肩结构设计，而且袖管也有“褶叠”的处理，带来了进一步休闲，运动化的轮廓体现。

前不久，DAIWA PIER 39 还和选货店品牌 Fresh Service 推出了合作系列。

在颜色以及口袋细节上做出了改变，但系列单品总体上保留了 DAIWA PIER 39 2B Jacket 的西装夹克样式，机能面料基本一致。

作为一个山系美学品牌，Nanamica 的机能西装单品比 DAIWA PIER 39 更早，只是长久以来淹没在了品牌的风衣光环之下。

机能西装在 Nanamica 这里叫做Club Jacket，它的剪裁结构更接近传统的（单排扣）西装夹克，经典性充足。

跟 DAIWA PIER 39 相比，Nanamica 的面料款式也会更加多样。

除了品牌引以为傲的 GORE-TEX 材质外，品牌还有羊毛尼龙混纺，棉毛涤纶华达呢，Hopsack 席纹呢 等等。

它们整体上仍然属于机能防护范畴，但加入了羊毛材质，也使得与一般“纯机能”面料的西装不一样，其质感更为充沛丰富。

此外，还有Graphpaper、is-ness等品牌，也同样能够找到机能西装单品。

不知道大家发现没有，这些几乎都是日本品牌。

而事实上，机能西装的流行也是源自于日本

这里面除了我们前面解释到的品牌、杂志、名人的带动之外，其实还能够挖掘到更深层次的因素。

为何会出现西装机能化趋势？

日本是一个制服文化盛行的国家，相关的例子我们能够听到很多，普通人对于西装的高接纳程度，也让它成为了城市人群通勤的主要服装。

与此同时，跟随着繁忙的城市西装文化一同发展的，还有休闲丰富的户外文化运动。

城市人群向往自然风光的态度，追求能够平衡户外运动和日常休闲的穿衣风格，催生大家如今熟悉的 Urban Outdoor。

毫无疑问，机能西装则是 Urban Outdoor 风格延续的新产物。

将正装，制服文化与户外实用功能相结合，达到了更为新颖的目的。

对比起常规，专业性强的 Outdoor 服饰单品，机能西装更能无缝衔接起城市通勤生活与户外休闲运动。

所以，机能西装的出现也是对 Urban Outdoor 风格的补充与更新。

机能元素的注入，让西装变得更具日常感。

反过来看，西装融入到户外当中，也让 Urban Outdoor 风格有了严谨与规范的力量。

两者的作用相互，尽最大可能保持了都市风格的质感与规范，在户外机能性之间取得了平衡，满足了穿着者城市的通勤需要，也能够畅通无阻地享受户外的激情与乐趣。

而随着国内户外文化运动的兴起，Urban Outdoor 风格的流行，不少国内品牌以及受众也都及时跟随上了这一步骤。

尽管从源头上讲，机能西装不符合传统上的“西装”定义，但对于年轻群体来说，它至少让众多年轻人愿意，或者是喜欢上“穿西装”。

另外，于成熟的绅装客，或者是职业男性而言，机能西装也给了这些群体勇敢迈出第一步的尝试路径，通过户外与正装的融合来打造新颖的风格。

最后，简单说一下机能西装的穿法。

虽然机能西装并不能出席严肃正式的场合，但像传统西装那样的穿法仍然可以进行。

当然了，更加精髓的则是在混搭上。

通过短裤来打造“长袖短裤”的结构，或者是置换T恤，运动鞋等细节，来让机能西装产生休闲户外的制服感，是最别具一格的表现。

「机能西装」能够俘获你吗？

在追求效率至上的大环境中，现代人对社交媒体的依赖越来越严重，甚至令部分人感受到被支配的焦虑。

但无可否认的是，它确实突破了以往难以想象的人际交往界限，让拓宽眼界、展现自我的成本和难度降低了不少。

就以绅装圈为例，Pitti Uomo 这一经典男装爱好者公认的乐土之所以能日益火红，绝对离不开社交媒体的推波助澜。

假如放到以往的传统媒体环境中，那极其有限的曝光率可能就变相将绅装文化困于小众趣味的桎梏中，难以真正实现破圈，连接世界上更多的潜在玩家。

当然，现在绅装文化虽依然小众，体量其实已经不可同日而语，甚至对主流服饰趋势也有所影响。就此而言，除了绅装自身的魅力之外，一些活跃于社交媒体的意见领袖自然也是功不可没。

如大家现在所见，早已不止是英、美、意这些孕育出绅装文化的温床独领风骚。

而今天要介绍的主角，正来自北欧五国之一的瑞典。

可能提到瑞典，在 时尚 界大家下意识就会想到那位快 时尚 的扛把子 H&M，或者在性冷淡风潮中狠狠火了一把的 ACNE STUDIOS 等。

但在经典男装领域中，其实也不乏标杆性的品牌和人物。他们同样将如 INS 等社交平台当作生活的延伸，尽情抒发自己对绅装的喜爱和穿搭见解。

在 ins 上坐拥逾16万粉丝的Andreas Weinas ，是绅装圈中公认的男神，更曾被The Rake Japan评为男装界十大 ICON 之一。

纵观他在 Pitti Uomo 街拍和个人社交平台上的照片，风格上并没有像欧洲另一端的意大利人那般个性张扬，而是处处流露着属于北欧人的精致与克制。

当然这不是说他对近年备受追捧的意大利风格有什么批判意见，毕竟他衣橱中最常穿、最爱惜的那套海军蓝鸟眼纹西装，就是来自意大利“御三家”之一的Cesare Attolini。

只是 Andreas 更乐意将绅装结合到现代日常场景中进行考量 。

定制西装时，他往往喜欢按照意大利软剪裁+英国面料 的组合思路，再在此基础上选择契合北欧调性的配色来打造能切实符合自己生活需求的衣服。

这也就是所谓的“Stile Inglese”，它常被用来描述“意大利人穿英式衣服”的状态。

正如 Andreas 所说，将那不勒斯软剪裁与法兰绒、粗花呢和羊绒这类相对厚实的英国织物相结合，能够呈现出一种理想、平衡的穿着状态 。

更加轻松柔和的廓形确保了通勤工作时的舒适体感，而花色独特、质感丰盈的英国面料则赋予了穿着者突显衣品的风格秘钥。

像海军蓝、灰色、橄榄绿等相对保守的配色，都可以根据具体的场景轻易作出选择，但 Andreas 会优先考虑对比更为柔和的搭配方法。

这也是为什么我会说他的风格完美契合克制且精致的北欧氛围，其干练简洁的穿搭气质相当适合作为大家日常通勤的参考模板。

当然，天气条件也是相当重要的置装因素，法兰绒、粗花呢和羊绒面料在大部分时间都能应付 Andreas 长期所身处的斯德哥尔摩的东海岸气候。

虽然最初他也跟大多人一样追随各种潮流 时尚 趋势，但成年不久后，他就逐渐沉迷于经典风格那永不过时的魅力，终于在20岁的节点上决定投身于男装行业。

其中最让他着迷的，是上世纪60年代一些风格偶像的穿着态度。

像 Cary Grant，他在穿衣选择上更注重衣服的剪裁和美感，而不会非得追随哪个品牌或者裁缝师傅，让衣服去束缚自己。

所以有时他还会按照自己的理解去将成衣和定制服装糅杂到一套造型当中，但看上去却出奇地和谐美观。

实话说，当过职业手球运动员的 Andreas ，应该算是圈内极少数颜值身材以及品味风格都相当出众的全能网红了（酸了酸了...）。

基于大学就读纺织经济学，理论上应该会顺理成章地在如 H&M 之类的本土 时尚 品牌担任采购员，但他却进入了当地三大出版商之一，并在其旗下的知名杂志网站中任职编辑。

一个是斯堪的纳维亚半岛最具影响力的男装网站Manolo，里面每天都会更新关于绅装领域如工艺方面的专业知识、穿搭指南及定制体验等（但非常本土化，坚持只用瑞典语来输出内容，大家想看的话只能通过翻译器去浏览，自己再加以揣摩）。

另一个则是同一出版社旗下的纸质 时尚 刊物KING MAGAZINE，在这里他负责了钟表板块的内容。

话说相信很多绅装玩家都会对同样具有经典性的古董腕表感兴趣，而 Andreas 也不例外，在父亲和祖父的带领下早早进入古董表坑，直到现在已经收藏了不少饱含故事的表中逸品。

虽然在今年的七月份，Andreas 正式告别了自己任职七年之久的 Manolo 网站，但他依旧会通过其与朋友联合创办的播客频道@gentlemanualen中继续分享自己关于绅装的心得见解，有兴趣的朋友可以留意一下~

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